F. Las fibras artificiales o sintéticas, revolución en la moda

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Fibra de kevlar, de la marca DuPont

En un artículo anterior ya os contamos los diferentes tipos de tejidos que existen e hicimos un amplio repaso por las distintas telas de origen natural, tanto animal como vegetal. En esta entrada vamos a tratar de explicaros las diferentes fibras artificiales y sintéticas que en las últimas décadas, sobre todo estas últimas, han revolucionado la industria textil y, por lo tanto, también han influido y mucho en el mundo de la moda. En la mayoría de los casos, las fibras artificiales o sintéticas están presentes en infinidad de prendas acompañando a tejidos naturales, que sin ningún género de duda resultan mucho más cómodas y agradables, además de aportar un componente de calidad y exclusividad a los diseños.

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Vestido de rayón.

Los tejidos de origen artificial se producen a partir de productos naturales, como la celulosa o algunas proteínas animales, que son sometidos a diferentes procesos químicos para conseguir hilos continuos y resistentes. Con este objetivo, a finales del siglo XIX, un francés de apellido Chardonnet creó una fibra que imitaba a la seda, por lo que recibió el nombre de ‘seda Chardonnet’.

Las principales telas artificiales son el rayón (o seda Chardonnet), que varía en función del derivado de la celulosa con el que se producen; el azlón, que procede de proteínas animales o vegetales disueltas principalmente en sosa cáustica y cuyo nombre varía también según el tipo de proteína; y el rayón alginato, que procede de una sustancia que se extrae de las algas marrones: el alginato de sodio. Este último tipo de tejido es muy fino y se emplea para crear tramas junto a otro tipo de fibras naturales como la lana o también para crear hilo de sutura por su capacidad para disolverse y ser absorbido por el cuerpo.

Las telas sintéticas, es decir, las producidos a partir de derivados del petróleo, son más numerosas y, desde luego, han jugado un papel más importante en la moda y en todo lo relacionado con la industria textil. Se producen a partir de un proceso totalmente artificial, ya que tanto la obtención de la materia prima como la generación de la fibra o de los hilos se realiza por síntesis.

Los motivos por los que los tejidos sintéticos han triunfado, tanto en la confección de prendas de vestir como en la fabricación de tejidos industriales, son varios: la resistencia, las cualidades térmicas, la rentabilidad, lfácil mantenimiento y limpieza…Las fibras sintéticas se obtienen por la síntesis de moléculas, proceso que se puede realizar por polimerización por condensación o por adición. Como se trata de procesos químicos más o menos complejos, lo más sencillo es explicar los diferentes tejidos.

En el primer grupo (polimerización por condensación) se sitúa el primer tejido sintéticos: el nailon. Se trata de una fibra creada por la firma DuPont en 1938, es muy resistente y elástica y se mezcla con otro tipo de tejidos naturales para darles más consistencia. Empezó a fabricarse de manera industrial muy pronto y se extendió su uso doblemente. Por un lado, se utilizó para confección medias de mujer, y por otro para fabricar paracaídas durante la Segunda Guerra Mundial. A partir del nailon se creó a mediados de los sesenta una fibra mucho más resistente, la fibra de aramida, conocida comercialmente como kevlar.

Otro tejido creado porlicra condensación marcó un antes y un después: el poliéster. Creado en los años 40 por una empresa británica, esta fibra es muy resistente y se emplea para reforzar otros tejidos ya que en solitario es muy difícil de tintar y además tiende a arrugarse. Hay varios tipos de poliéster, como el PET, que es conocido con diferentes nombres según el país. En España se le llama tergal, como en Francia. Además del uso textil, el PET es empleado para crear envases, láminas de plástico, etc. También es un poliéster el PLA o ‘bioplástico’ (porque se obtiene a partir de moléculas del maíz) y el PTT, también de origen vegetal

En el segundo grupo (polimerización por adición) encontramos fibras acrílicas, fibras de polifefinas y fibras de elastómeros. Las acrílicas se caracterizan por ser fibras que imitan a la lana o a tejidos con pelo y su facilidad para ser teñidas y su resistencia las hacen ideales para la producción de prendas de puntos. Las polifelinas se obtienen a partir de plásticos, como el polietileno o el polipropileno, y las fibras de elastómeros se caracterizan por su elasticidad, destacando en este sentido el elastano, o spandex, un tejido que en los últimos tiempos es un componente fundamental en determinados tipos de prendas, como ropa interior, bañadores, ropa deportiva o incluso en pantalones tipo jeans. Una marca muy popular de este tipo de tejidos es Lycra, que en los años sesenta se convirtió en un duro competidor del nailon para la confección de medias o pantys de mujer, hasta el punto de que lo desbancó casi de manera absoluta.

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L. ¿Quién controla el negocio del lujo?

Decenas de marcas pugnan en el mercado del lujo, un negocio que mueve miles de millones de euros y que parece ajeno a la crisis. Pero, ¿quién maneja en realidad los hilos en el negocio del lujo? Desde hace unos años el sector de la moda, en general, y del lujo, en concreto, vive un auténtico proceso de concentración. Muchas de las firmas que durante décadas marcaron el paso de las tendencias han sucumbido a las tentadoras ofertas de empresas mucho más grande que han ido creando verdaderos ‘holdings’. En unos casos, estos ‘devoradores’ de marcas se han aprovechado de algún momento de debilidad para hacerse con el control de sus ‘víctimas’. En otros, las operaciones se han cerrado después de arduas negociaciones y colosales desembolsos económicos.

En la actualidad, son apenas cuatro las grandes empresas que controlan las firmas de mayor renombre: Louis Vuitton-Möet Hennessy (LVMH), Kering, Richemont y Only The Brave. Detrás de todas ellas hay enormes fortunas, grandes ambiciones empresariales y también una pasión enorme por el lujo.

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Bernard Arnault.

Detrás de este gran conglomerado se encuentra , su presidente, un hombre que amasa la mayor fortuna de Francia y una de las mayores del mundo (más de 30.000 millones de dólares) y que ha conseguido tomar las riendas de un buen número de empresas relacionadas con el mundo del lujo. Su mérito no es sólo controlarlas, en muchos casos ha sido capaz de reflotarlas y devolverles el esplendor y prestigio perdidos con el paso del tiempo poniendo la dirección creativa de firmas como Vuitton, Givenchy o Dior en manos de diseñadores alejados a los cánones de la alta costura francesa o de origen anglosajón, como Galliano, McQueen, Marc Jacobs… En la actualidad, son más de 46.000 personas las que trabajan para LVMH, una empresa que ha sacado el máximo partido a la expansión mundial a través de internet y que en poco más de un decenio ha disparado los beneficios del grupo y ha pasado de tener bajo su paraguas hasta 60 marcas de renombre mundial.

Pero, ¿quién es Bernard Arnault? Además de una enorme fortuna, este francés nacido en 1949 comenzó su carrera empresarial el día que aconsejó a su padre vender su empresa de obras públicas para centrarse en el negocio inmobiliario. Con apenas 29 años se pone al frente de la nueva empresa, que se centra en la venta de apartamentos turísticos en la costa. Tras una breve etapa en Estados Unidos, Arnault regresa en 1984 a Francia para adquirir Agache Willot, una financiera que posee el control del grupo Boussac, que a su vez es propietario de Christian Dior, firma adquirida a finales de los años setenta, y de otras empresas como unos grandes almacenes (Le Bon Marché) y la firma de muebles Conforama, entre otras.

El objetivo de Bernard Arnault era adquirir Dior, una de las grandes firmas mundiales y marca insignia de la moda francesa. Cinco años después recupera el control de la división de perfumes de Dior, propiedad de Möet Hennessy, y poco después pone la primera piedra del holding con la compra de una parte de LVMH, grupo creado en 1987 tras la fusión de Moët Hennesy (empresa que controla una parte de las mejores marcas de champagne y cognac) y de Louis Vuitton (propietaria de la firma del mismo nombre y de Givenchy). En 1989, después de diferentes maniobras financieras y bursátiles, Arnault se convierte en accionista mayoritario del grupo y presidente. Es decir, controla las cuentas y la dirección ejecutiva.

lvmh_logo_0A partir de ese momento, Bernard Arnault, que en 1988 ya había comprado Céline, implanta su filosofía en LVMH y se lanza a la compra de cualquier marca o firma de lujo que se ponga a tiro: Berluti y Kenzo (1993), Guerlain (1994), Loewe (1996), Marc Jacobs y Sephora (1997), Thomas Pink (1999), Emilio Pucci (2000), Fendi, DKNY y La Samaritaine (2001).

Al margen de su actividad empresarial, Arnault ha desarrollado una intensa carrera vinculada al mundo del arte, no sólo a través de la compra de casas de subastas y de importantes cuadros de arte contemporáneo, también con el patrocinio y financiación de diferentes exposiciones; ha ejercido de mecenas de nuevos creadores y nuevos músicos, y puede presumir de tener tantas empresas como amistades influyentes, especialmente entre grandes damas, incluida Hillary Clinton.

Sin embargo, no todo han sido triunfos para Bernard Arnault a la hora de comprar todas las empresas que ha deseado. Dos se le resisten, Gucci y Hermès, y el conflicto con la familia propietaria de esta última es digna de un ‘culebrón’. Hermès fue creada en 1837 como un taller de aperos de caballería y dos siglos después sigue bajo el control de los herederos del fundador (Thierry Hermès) y convertida en la marca por excelencia del lujo: ropa prêt-à-porter, perfumes, productor de marroquinería, pañuelos de seda, joyas… En el año 2001 Arnault consiguió entrar en el accionariado de Hermès, pero las diferentes ramas familiares que controlan la lujosa firma han pactado impedir a toda costa que ésta pase a manos del rico empresario. La otra ‘perla’ que Arnault no ha podido comprar es Gucci, que finalmente fue adquirida por Pinault-Printemps-Redoute (PPR). A finales de los noventa ambos grupos protagonizaron un conflicto que pasó por los tribunales y acabó cuando Arnault se desprendió de las acciones que poseía de Gucci y François Pinault, propietario de PPR, pasó a controlar el 70% de la prestigiosa firma italiana. La operación no le salió barata a Pinault, que tuvo que desembolsar casi 5.000 millones de dólares y desprenderse de algunos de sus activos más valiosos para conseguir liquidez.

En el año 2012 anunció su intención de fijar su residencia en Bélgica y algunos le acusaron de querer evitar el pago de impuestos en Francia. Él lo negó, pero finalmente retiró su petición ante la enorme polémica desatada en el país. En 2013, Arnault nombra a su hija Delphine vicepresidenta ejecutiva de Louis Vuitton, marcando el camino de la que puede convertirse en su heredera al frente del holding.

En la actualidad LVMH tiene el control de firmas de moda (Guerlain, Marc Jacobs, Louis Vuitton, Céline, Dana Karan, Loewe, Berluti, Kenzo, Fendi, Emilio Pucci, Thomas Pink, Edun y Nowness), perfumes (Dior, Benefit, Fresh, Acqua di Parma, Make Up For Ever), relojes y joyas (TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Bulgari, De Beers y Fred), vinos y destilados (Möet Chandon, Dom Perignon, Mercier, Hennesy, Chateux Cheval Blanc, Ruinart, Belvedere…), grandes almacenes, publicaciones, astilleros, hoteles…

LVMH cerró el año 2012 con unas ventas de 28.100 millones (un 18,8% más que en 2011) y unos beneficios de 3.424 millones de euros (un 11.7% más).

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François-Henri Pinault.

KERING

Detrás de este holding se encuentra otro millonario francés: François-Henri Pinault. El origen de Kering está en el grupo PPR, que a su vez comenzó en 1962 como grupo Pinault y se dedicaba al negocio de la madera y la construcción. Su fundador fue François Pinault, padre del actual CEO del grupo. Comenzó como una empresa regional, pero poco a poco fue extendiéndose a toda Francia con la compra de otras empresas. El grupo dio el salto en los años ochenta cuando sale a bolsa y en su accionariado entran grupos inversores como Crédit Lyonnais y AGF. En los años noventa Pinault se hace con la firma Conforama, dedicada a la distribución de muebles y en 1992 se transforma en Pinault-Printemps al hacerse con el grupo Au Printemps y más tarde, en 1994, se convierte en Pinault-Printemps-La Redoute cuando hace lo propio con La Redoute. Ese mismo año también adquiere Fnac.

Hasta ese momento, el grupo PPR (denominación que asumirá en 2005) se limita a la compra de empresas de distribución al gran público, pero en 1999 entra en el negocio del lujo con la compra del 42% de Gucci. No fue una compra fácil, ya que tuvo que pugnar con su gran rival, LVMH, y realizar un desembolso muy elevado. No obstante, a partir de ese momento el grupo centra sus objetivos en el sector del lujo y controla, a través de Gucci, firmas como Yves Saint Laurent, Sergio Rossi, Boucheron, Bedat & Cie, Bottega Veneta, Balenciaga, Stella McCartney y Alexander McQueen. Poco a poco, Pinault va ampliando su control sobre el Grupo Gucci y se aleja del negocio de la madera y la construcción con la venta de Pinault Bois et Matériaux a Wolseley. En el año 2007 PPR compra una parte de la marca deportiva Puma y un año después se desprende de la división de YSL dedicada a la belleza y cosméticos, vendiéndosela a L’Oréal, e igualmente vende Bedat & Cie a Luxury Concepts y Conforama a Steinhoff International. En 2012 el grupo PPR compra la italiana Brioni y controla también Redcats Group, una empresa que agrupa a su vez a firmas europeas y americanas especializadas en la venta por internet. En junio de 2013 el grupo acuerda cambiar su denominación y pasa a llamarse Kering.

l_kering-logo1Kering es la mayor competidora de LVMH por el número de marcas de lujo que ha conseguido controlar y también por la dura pugna que han mantenido por hacerse con alguna de ellas, como es el caso de Gucci. A diferencia de LVMH, Kering ha centrado mucho más su negocio en el mundo de la moda (YSL, Gucci, Alexander McQueen, Balenciaga,Sergio Rossi, Bottega Venetam Stella McCartney), en las ventas por internet (Redcats Group) y en el deporte (Puma, Cobra Golf y Volcom), dejando menos protagonismo a las joyas y relojes (Girard Perregoux, Queelin, Boucheron, Jean Richard…) y a otros sectores, como los vinos y destilados o los hoteles. No obstante, Pinault es propietario de la revista Le Point y de la cadena de televisión TF1, tiene acciones del diario Le Monde, tiene una sensacional colección de arte que guarda en el veneciano Palazzo Grassi y es dueño dela firma de subastas Christie’s.

La fortuna de François-Henri Pinault le sitúa entre las cien mayores fortunas del mundo, con una estimación de 7.000 millones de dólares. Nacido en 1962, con 27 años se convierte en el director general de la empresa de su padre y después de trabajar en el extranjero y dirigir la cadena FNAC, en el año 2005 sustituye a su padre al frente del grupo PPR. Pinault es un auténtico conquistador al que le gusta rodearse de mujeres bellas: estuvo con la supermodelo Linda Evangelista y en la actualidad comparte su vida con la actriz mejicana Salma Hayek.

En 2012, todavía bajo la denominación de PPR, el grupo ingresó 9.763,3 millones de euros ( un 20,8 % más que en 2011) y obtuvo unos beneficios de 1.048 millones de euros (un 6,3 % más).

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Johann Rupert.

RICHEMONT

La tercera pata de la mesa del lujo es Richemont, una empresa suiza que nació en 1988 de la mano del surafricano Anton Rupert, quien en los años cuarenta creó en su país el Grupo Rembrandt, una empresa dedicada al negocio del tabaco, las finanzas, los vinos y destilados y, sobre todo, la extracción de oro y diamantes. Richemont nació de la fusión de las participaciones que Rembrandt (rebautizada como Remgro Limited) poseía en Cartier, Alfred Dunhill, Montblanc, Chloé y en Rothmans International. En 1989 Richemont compra el 30% de Philip Morris, pero en 1993 decide separar los negocios relacionados con el tabaco y los vinculados al mundo del lujo, que son integrados en el Grupo Vendôme Luxury, que en 1998 pasará a ser controlado totalmente por Richemont.

En 1996 comienza la expansión de la división del lujo con la compra de Vacheron Constantin, marca a la que seguirán que Panerai y Lancel (1997), Van Cleef & Arpels (1999), Jaeger-Le Coultre, IWC y A. Lange & Söhne (2000), Minerva (2006), Azzedine Alaia, Roger Dubuis y Donzé-Baume (2007), Net-à-Porter (2010) y Peter Millar (2012). En el año 2009 Richemont y Ralph Lauren lanzan su primera colección de relojes conjunta, tras el acuerdo de colaboración firmado el año anterior.

9a1a3349-0309-43aa-8ff8-5ed0eac0f3beAunque sus líneas de negocio son cuatro (relojes, joyas, productos de escritura y moda), predomina la alta relojería ya que Richemont es propietaria de prácticamente las marcas más importantes: Cartier, Vacheron Constantin, Piaget, Laeger-LeCoultre, A. Lange & Söhne, Panerai, IWC, Baume et Mercier, Roger Dubuis…

En la actualidad, Richemont ha centrado su negocio en la alta relojería y la alta joyería, además de los productos de escritura, sector en el que es propietario de las firmas más relevantes, como Montblanc y Montegrappa. Los malos resultados económicos de las empresas de la división de moda han llevado a la firma a poner a la venta las marcas que posee: Lancel, Chloé, Shanghai Tang y Dunhill. De momento, no busca compradores para las firmas Purdey, Azzedine Alaia, Net-à-Porter y Peter Millar.

Las ventas de Richemont en el año 2012 fueron de 10.150 millones de euros (14% más que en 2011) con un beneficio de 2.005 millones de euros (un 30% más). Johann Rupert, hijo del fundador de Richemont, es el actual director ejecutivo.

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Renzo Rosso.

ONLY THE BRAVE

Detrás de OTB (Only The Brave) está el italiano Renzo Rosso, sin duda el empresario que rompe moldes con respecto a los propietarios de los otros tres holdings. Hijo de agricultores de un pueblo de la región de Veneto, Renzo Rosso decidió seguir un camino distinto al de sus progenitores. Decidió estudiar ingeniería textil y desde el primer momento demostró una especial inquietud a la hora de diseñar prendas, especialmente pantalones vaqueros.  El origen de OTB está en Diesel, la marca creada por Rosso en 1978, junto con Adriano Goldschmied, propietario de la empresa Moltex en la que el propio Rosso había empezado a trabajar tres años antes. En 1985, deseoso de demostrar su capacidad creativa y llevar las riendas de su propio negocio, compró a Goldschmied su parte y se hizo con el control total de Diesel. A partir de ese momento se centró en crear nuevos diseños y tejidos para la confección de jeans. El éxito fue absoluto y a finales de los ochenta la empresa ya crecía a velocidad de vértigo. En los años noventa Diesel se consolidó como marca mundial y Rosso comenzó a crear colecciones bajo otras marcas y para clientes específicos, como 55DSL; a trabajar con los fotógrafos más creativos del momento; apostó por internet desde el primer momento con la creación de www.diesel.com en 1995, y puso en marcha su cadena de tiendas propias repartidas por todo el mundo.

En el año 2000 Rosso empezó a invertir en empresas de moda que tenían problemas económicos y cuyos diseños agradaban al estrambótico empresario. Primero fue Staff International (que comercializa las marcas Vivienne Westwood y Martin Margiela, a las que se sumarían DSquared2, Marc Jacobs Men y Just Cavalli), a la que seguirían otras Marni, Viktor & Rolf… Todas ellas quedarían agrupadas en 2008 baja la marca OTB. En 2012 intentó comprar la firma italiana Valentino, pero al final un fondo de inversión de Qatar pagó 860 millones de dólares por la marca.

En el año 2007 Diesel lanzó su primer perfume merced al acuerdo de colaboración con L’Oréal y en años sucesivos iría lanzando otro productos, como ropa deportiva, productos para el hogar e incluso bicicletas. Desde el año 2013 el director creativo de Diesel es Nicola Formichetti.

otbEvidentemente, los caminos y los gustos de los propietarios de LVMH, Kering y Richemont tienen muy poco que ver con los de Renzo Rosso, pero en los últimos tiempos se la ha comparado con ellos. El propio Rosso reconoce que admira el trabajo que han hecho los holdings del lujo y las marcas históricas, pero él prefiere apostar por firmas y diseñadores más jóvenes. No obstante, el hecho de que Rosso no quiera ser incluido en el mismo saco que otros empresarios no significa que la marcha de OTB no sea boyante. De hecho, el propietario de Diesel, con un patrimonio personal estimado en más de 3.000 millones de dólares, ha diversificado sus inversiones en otros sectores a través de la sociedad Red Circle y ha destacado por su altruismo con ayudas para afectados por terremotos, para la restauración de monumentos o para apoyar a jóvenes emprendedores. Sin ir más lejos, sus dos hijos, Andrea y Stefano, forman parte ya del staff de OTB. El primero como director creativo de 55DSL y el segundo como responsable de los nuevos negocios.

Las ventas de OTB en 2012 fueron de 1.500 millones de euros (un 10% más que en 2011).

T. Tejidos naturales: los pilares de la moda

El primer artículo de nuestro blog lo vamos a dedicar a uno de los elementos imprescindibles en el mundo de la moda: las telas. En esta entrada explicaremos de manera sintetizada y del modo más claro posible los diferentes tipos de tejidos que existen, centrándonos de momento en los de origen natural. Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha utilizado diferentes tipos de materiales para protegerse de las inclemencias meteorológicas, fundamentalmente del frío. Con el paso de los siglos los tejidos, que pueden definirse como láminas realizadas a partir del cruce homogéneo de hilos o fibras, además de su uso práctico para la confección de prendas de abrigo o complementos del hogar, fueron adquiriendo también una utilidad estética y cobraron importancia otros factores, como la ligereza, la comodidad o los colores. La moda, que como tal surgiría en el siglo XIV, empezó a cobrar importancia poco a poco hasta convertirse en la importantísima industria que es en la actualidad.

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Detalle de un tejido de lana.

Volviendo a la cuestión de las telas, las primeras se elaboraron con materiales naturales, bien de origen animal (lana o seda), o de origen vegetal (algodón, lino, cañamo…) , y ya en el siglo XX comenzó la fabricación de tejidos artificiales realizados a partir de fibras sintéticas (nylon, polyester, lycra…). Con el paso de los años y gracias a los avances tecnológicos se han ido creando nuevos tejidos a partir de la combinación de fibras naturales y sintéticas. Vamos a explicaros las características de algunas de las telas o tejidos de origen natural más habituales.

La lana es desde tiempos lejanos uno de los tejidos más usados. Se obtiene fundamentalmente a partir del pelo de ovejas y cabras, pero también de otros animales como llamas, alpacas, vicuñas e incluso conejos. El proceso de producción de la lana comienza con el esquilado de los animales, es decir, con el corte del pelo que se realiza anualmente. A partir del pelo se obtienen hilos más o menos grusos que posteriormente se utilizan para crear el tejido. La calidad, ligereza y efectividad de la lana varían en función de la variedad de oveja de la que proceden. Una de las más valoradas es la lana merino, procedente de las ovejas de ese tipo; también son de gran calidad otras como la lana angora (de pelo de conejo de angora, que destaca por su ligereza y su efectividad como abrigo), lana de cachemira (obtenida a partir de cabras de este tipo) o la lana mohair (producida con lana de cabra de angora). La lana de alpaca, mamífero de Suramérica, es una de las más apreciadas por su suavidad y su capacidad de abrigo.

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Detalle de un tejido de algodón.

El algodón es otro de los tejidos más antiguos y más utilizados. Se obtiene de un arbusto malváceo que produce una flor a partir de la cual se obtiene con cierta facilidad una fibra que se puedfe trenzar también fácilemente para formar hilos resistentes, fáciles de lavar y de teñir. Estas cualidades han convertido este tejido en fundamental en la confección. La producción de algodón se extendió gracias al uso de telares que permitieron crear de manbera económica un tejido muy práctico. En los telares, tanto manuales como mecanizados, se entrecruzan dos filas de hilos de algodón: la urdimbre es la fila de hilo que recorre el telar a lo largo y la trama es la que lo recorre de manera transversal. Una lanzadera se encarga de entrelazar los hilos, cuyo número varía para crear diferentes dibujos o texturas.

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Pañuelo de seda de Hermès

La seda es uno de los tejidos más antiguos y su origen se sitúa en China, donde se fabrica desde el año 3000 a.C. Se obtiene a partir de los capullos de un insecto conocido popularmente como gusano de seda y al que casi todos conocemos por haberlos criado cuando éramos niños. En su origen, la seda era un tejido reservado a las familias más poderosas de China, aunque con el paso del tiempo se extendió su producción y uso a otras zonas de Asia. Como en Occidente se desconocía el secreto de su fabricación, fue considerada una tela muy valiosa a partir del siglo VI, creándose una ruta comercial con China conocida como la Ruta de la Seda. Los comerciantes venecianos fueron los que más se aprovecharon de este negocio e Italia se conviertió más tarde en uno de los centros de producción de seda más importantes en Europa, especialmente ciudades como Florencia. El transcurrir de los años popularizó la seda como tejido para elaborar prendas, especialmente pañuelos y corbatas, aunque la Segunda Guerra Mundial provocó que la fabricación casi desapareciera por su elevado coste, lo que propició la aparición de tejidos sintéticos más fáciles de fabricar y, por lo tanto, más baratos, como el nylon.

Podríamos decir que estos tres tejidos son los básicos, pero hay muchos otros que también han jugado y juegan un papel fundamental en el mundo de la confección. Otro ‘clásico’ es el lino, que es un tejido natural extraído del tallo de una planta del mismo nombre. Es una tela que se caracteriza por su ligereza y resistencia, empleada desde hace siglos en zonas con temperaturas altas, y también por su facilidad para arrugarse. Se teje empleando el ligamento tafetán (uno de los tres tipos básicos de elaboración de tejidos, junto con la sarga y el raso) y también es típica la irregularidad en el grosor del hilo.

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Astracán.

Hay otros tejidos que se han creado combinando varios de estos tejidos naturales y jugando con el tipo de ligamento. Por ejemplo, el astracán es un tejido compuesto por algodón y mohair o lana al que se le da un acabado similar al de la piel de astracán, que se obtiene de corderos recién nacidos. Este tejido fue creado en Francia a principios del siglo XIX y es característico en prendas de abrigo.

El crêpe o crepé se fabrica con hilos de lino y de algodón (también se puede emplear seda o lana) y se caracteriza por el ligamento entrecruzado, formando ‘s’ por lo que la tela resultante no se puede estampar, pero tiene la ventaja de que es reversible. Es un tejido que en sus diferentes combinaciones se utiliza tanto para la fabricación de mantelería y toallas como para la confección de blusas, camisas o trajes.

El terciopelo ha sido otro de los tejidos clásicos, vinculado siempre al lujo por lo costosa que resulta su producción. Se puede emplear hilos de diferentes clases, tanto naturales, como algodón, seda, lino, como sintéticos como poliéster o acetato. Se caracteriza por el aspecto velludo del tejido, cubierto de un pelo fino y espejo que le aporta una suavidad inigualable. Habitualmente es liso, aunque también puede tener acabado abordonado o labrado. Existen otros tejidos similares al terciopelo, como la felpa, realizada con pelo de seda o de lana y formada por hilos de urdimbre. También la pana es un tejido aterciopelado formado por una urdimbre y una trama que forman la base y una trama con bastas cortadas para formar el pelo. Puede tener diferentes acabados y se emplea principalmente para trajes, chaquetas y pantalones por su poder de abrigo.

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Camisa de franela.

La franela es una tela que se caracteriza por su poder para abrigar y por su suavidad, aunque depende de la calidad de la materia prima con que esté realizada. Inicialmente se fabricaba con lana, aunque en la actualidad se emplea algodón o tejidos sintéticos. En el proceso de elaboración de la franela se somete el tejido a un cepillado con el que se crear fibras finas. Las camisas, ropa interior y las chaquetas de franela son auténticos clásicos.

A partir de la seda se han creado numerosos tejidos, como la gasa. Se trata de una tela de origen árabe que se caracteriza por su ligereza. Se emplea sobre todo en la confección de vestidos y blusas femeninas. Se puede elaborar también con algodón, pero en ese caso se destina a fines sanitarios u ornamentales. El chantung o shantung también se elabora con seda. Originario de una región china de idéntico nombre, se caracteriza por su ligereza y por contar con una superficie en relieve obtenida con un hilo irregular en la trama y en ocasiones en la urdimbre. El damasco también se realiza con seda que, aunque es de color liso, incorpora dibujos adamascados producidos por el ligamento -de tipo sarga o raso- que unas veces es ligero y otras pesado para lograr efectos distintos en los dibujos y en el fondo. El tejido fay también tiene a la seda como base, ya que se emplea en la urdimbre con mucha densidad mientras que la trama emplea hilos gruesos de algodón, con poca densidad. Se emplea en vestidos de mujer y también para fabricar muaré, conocido por los reflejos ondulantes que varían en función de la luz que reciben. Otra variante de la seda es el satén o raso, fabricado con urdimbre de seda y trama de otras fibras. Tiene un acabado liso y lustrosa producido por el ligamento raso y la seda y se emplea desde tiempos remotos en vestidos femeninos. O el tisú, tejido con hilos de seda e hilos metálicos, y el crespón, que tiene una superficie arrugada y mate por la baja densidad de la urdimbre y la trama.

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Tejido de organdi.

El algodón está en la base de infinidad de tejidos. Se puede decir que es el tejido que se encuentra en la mayoría de las prendas, tanto en solitario como acompañado de otras fibras sintéticas. La relación es muy amplía: cambray (elaborado con hilos muy finos de algodón con ligamento tafetán); cretona (tejido de algodón grueso, de urdimbre y trama iguales y ligamento tafetán, se emplea en prendas femeninas básicas y en decoración); denim o tela vaquera (tejido denso y fuerte de algodón y de ligamento de sarga, originario de la ciudad francesa de Nimes y empleado con el nombre de lona para fabricar cubiertas de carruajes, hasta que a mediados del siglo XIX en el Oeste americano un emprendedor alemán de nombre Levi Strauss empezó a fabricar pantalones con esta tela); gabardina (tejido acanalado, muy resistente que se emplea en pantalones y trajes y que dio nombre a una prenda con tratamiento impermeable para combatir la lluvia); guata (tela realizada con restos de algodón que se suele emplear en rellenos; lustrina o percalina (tejido de algodón con ligamento tafetán y que tiene acabado mate por un lado y brillante por el otro); muselina (tejido ligero, traslúcido y de tacto suave que también puede realizarse con seda); organdí (fabricado con hilados de algodón muy finos y ligamento tafetán, es un tejido rígido por el tratamiento químico que recibe, que se caracteriza por su transparencia); percal (que se parece a la tela cretona pero es más fino y con mayor densidad). También se fabrican empleando algodón tejidos como el piqué, la batista, el céfiro, el cutí, la indiana, el panamá, la pisana, el popelín, la traversina, el rizo, el velvetón…

La lana también está en la base de varios tejidos, aunque en menor cantidad. El cheviot se fabrica con lana de fibra basta y brillante de oveja de la raza Cheviot que es tejido en ligamento de tipo sarga; el fieltro está formado por fibras de lana dispuestas en todas direcciones y adheridas por la capacidad para ser enfieltrada; la gamuza; el tweed, de apariencia voluminosa y fuerte, elaborado a mano en Escocia.

Esperamos que os haya resultado interesante este artículo. Si queréis ampliar información sobre todo lo relacionado con el textil os recomendamos la web http://www.texsite.info/ Próximamente os describiremos los diferentes tipos de tejidos sintéticos que existen.

ABC del Estilo y del Lujo

Estilo & Lujo estrena este blog en el que os ofreceremos de manera periódica interesantes artículos que abordarán aquellos aspectos del estilo, del lujo y de la moda que os permitirán conocer todos los detalles de todo lo que os apasiona. En estos artículos, que formarán una especie de ABC del estilo y del lujo, os ofreceremos información como los tipos de zapatos que existen, las características de los tejidos con los que se elaboran vuestra ropa favorita, consejos que hay que tener en cuenta cuando hacéis un viaje (por muy lujoso y exclusivo que sea), información sobre productos gourmets, detalles imprescindible a la hora de sentarte en la mesa…

Esperamos que estas entradas sean de vuestro interés. Y no olvidéis que toda la actualidad sobre el estilo y el lujo seguirá todos los días en vuestra web favorita: estiloylujo.com

Nos leemos y esperamos vuestros comentarios.

Un saludo del equipo de Estilo & Lujo